新疆翻天覆地十五天~~~~暑假體驗團

鄧姑

新疆翻天覆地十五天

飛往烏魯木齊的鐵翼逐漸降落，窗外，高聳連綿的雪峰與我們並行，浩瀚如海的戈壁灘在腳下流動……從那一刻開始，就注定我會愛上這片連接歐亞的美妙疆土。
新疆的驚艷，是隨時隨地出現的。佔了中國六分之一土地的新疆地大物博，風景氣候、人文風俗在南北兩區迥然不同。你永遠不知道繞山過湖以後，下一個目的地會碰上怎樣的風光。帶著十萬個未知(無知?!)與期待，我們在冰雹連珠炮下遊湖，翻越天山山脈，走在沙塵暴中的沙漠，尋訪峽谷深處200多歲的村庄，遇上善良純樸的當地人……也碰過把我們當成羊牯的商人。所有甜美與辛酸，拼湊出最美的新疆旅行地圖。

15天的新疆行程如下:

Day 1
深圳飛往烏魯木齊(約5小時)
下午遊二道橋
晚上到五一星光夜市

Day 2
天池、自治區博物館

Day 3
烏魯木齊至塞里木湖(約8~9小時)

Day 4  
塞里木湖至伊寧市(約2.5小時)
經果子溝

Day 5  
伊寧市往那拉提鎮(約6小時)
鎮上再乘車到那拉提大草原(約20分鐘)

Day 6  
那拉提大草原、那拉提森林公園、那拉堤鎮

Day 7  
那拉堤鎮沿218國道往和靜(13~14小時)
途經鞏乃斯森林，翻越天山

Day 8  
和靜往庫爾勒 (2小時)
鐵門關、孔雀河

Day 9  
庫爾勒往輪台胡楊森林公園

Day 10
庫爾勒乘火車往喀什(約15小時)

Day 11
喀什市內遊: 職人街、喀什老城、香妃墓、艾提尕爾清真寺

Day 12
喀什市沿315國道往達瓦昆沙漠

Day 13  
喀什的周日大巴扎
喀什乘火車往吐魯番

Day 14
中午抵，遊吐峪溝

Day 15
吐魯番一日八景遊: 交河古城、高昌古城、火焰山、千佛洞、蘇公塔、坎兒井、葡萄溝、古墓群
晚上乘火車往敦煌

花費方面，機票約$2800(深圳--烏魯木齊 + 西安--深圳)，食宿交通雜費約$3800。

免責聲明: 所有在同社發起的活動都屬自願性質. 同社對於因籌辦或參加有關活動而可能直接或間接引致之任何損失、損壞或傷害(包括死亡),並不負任何法律承擔或責任(包括疏忽責任).

[ 本帖最後由 鄧姑 於 2009-2-19 16:37 編輯 ]

鄧姑

第一話      新疆的大門--烏魯木齊

烏魯木齊，維語意即「美麗的牧場」。今天的烏市，已看不見「風高草低見牛羊」之意景。昨日的遼闊草原，成了繁華喧鬧的街道 ; 起迭的商業大樓也代替了從前讓歌聲飄揚的山丘。飽歷風霜的清真建築，瑟縮在樓房之間。看見圓頂上朝向西方麥加的彎月，也破爛得低下頭來，不禁唏噓城市的急速發展對原有文化之蠶食。要尋回烏市的異國風情，不得不到【二道橋】走一趟。

二道橋一帶是維吾爾族人聚居地。在二道橋巴扎對面的路邊攤吃一碗涼粉，姑勿論味道如何，單是跟一群維族人擠在同一桌子上，指手劃腳的點菜，已吃出百般滋味。

新疆的特產在二道橋購物中心都可以找到，羊蹄鞭子、英吉沙小刀、絲巾、樂器……各色各樣，任君選擇。若你之後會到訪喀什，現在又可忍手的話，不妨到喀什巴扎才選購。那裡的款色較多，價錢也較相宜。

晚上我們到五一星光夜市，就發現饞嘴的人有•福•了! 長長的街巷擠滿了路邊攤，比旺角的小食街、台灣的夜市更熱鬧! 烤全羊滿目皆是，串燒、炒海鮮、砂鍋即叫即做，火氣旺盛，肉香、茴香飄進鼻裡，一擊即中嗅覺神經，再經腦袋呼喚你掏錢出來吃一頓豐盛晚餐!

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旅人TIPS

食: 新疆食物不但味濃，而且油膩非常，吃拌麵吃到最後一定發現油如汪洋 =.= 所以最好一日一酸奶，讓腸胃強健，免受腹痛之苦(喺大陸旅行肚痾好慘架...)
「麥趣爾」紙包酸奶最好喝，夜市的杯裝酸奶最正宗。超市很多酸牛奶都非真正酸奶，要留意成份~

住: 很多賓館都有打折。烏市的果業賓館不錯，$88/二人標準間，黃河路于田街6號，非常接近五一星光夜市及碾子溝客運站。不過部份服務員態度一般。

行: 計程車起錶$6，最好事前議價。

鄧姑

第二話  近觀天池

原本打算到冰川一號去，向當地旅行社詢問，才知道山上剛下雪，公路還結了冰，車子根本走不進去。去不了冰川，唯有到天池去。事前已聽過不少有關天池的負面評價，說太商業化，不倫不類等等。但本著「不到天池非好女」的心態，加上90元的低價團費(含$60門票、來回交通及午餐)，我們決定遊覽天池。

也許沒有期望，就沒有太大失望。看著快艇在傳說西王母宴請周穆王的天池上飛馳，劃破寧靜，心想，要是西王母下凡，周穆王返生一看，一定心痛死了。團友都一窩蜂自費坐艇遊湖，剩下我倆跟兩位廣州叔叔留在岸上。叔叔說: 「都係我地廣東人理性啲!」於是我們四人決定徒步湖邊棧道賞天池。這天煙雨朦朧，雖看不見雄偉的博格達雪山，卻為天池添上一份秀麗。漸次的山影，讓我想起小桂林之美。

雖然近看天池實在有點失望，但不代表它虛有其名。在往後的旅途上我們遇到一個外國背包客，對天池讚口不絕。奇怪之時，他給我們看他拍下的照片。相中的天池藏在群山之中，白雪皚皚又是另一番壯麗。原來他逃離車水馬龍的景區，跑到山上營地扎營，俯瞰天池，夜觀繁星。不得不承認，付出越多，就看到越美麗的風光。跟團遊天池，就不能有什麼期望了!

遊覽天池之後，我們提早離隊到自治區博物館去。老實說，我們對該博物館的興趣比天池大多了! 為什麼? 因為可以近看多具千年古屍，包括聞名已久的樓蘭美女。部份保存完整得令人驚歎! 現時古屍展示在橫放的獨立玻璃箱中，參觀者可近距離(不到30cm!)觀看古屍。不過當今年11月新博物館落成時，可否再如此近看古屍真的不得而知。

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旅人TIPS

衣: 海拔接近二千的天池相當寒冷(對南方人來說)，要多穿一點衣服啊~不然就要交出15元租借一件軍大衣~

行: 天池景區有不少區間車出入，也有纜車。不過有力氣的話，走路比坐車更好，不但省錢，又可看看風景，暖暖身子。

鄧姑

第三話   春光乍洩•塞里木湖

往塞里木湖的途上，有不少人語帶恐嚇的忠(警)告，五月不是到塞湖的好時機，天氣冷得很，你們準會後悔......之如此類。當我們坐了九個小時的公車，下車的時候，還未感到寒氣，就先來了一大群馬伕拉生意的「熱情」。他們先把我們團團圍著，拉扯我們的衣袖、背包，硬要把馬鞭塞進我們手裡，又要我們住他們的蒙古包。我們向東走，他們跟著走; 我們向西跑，他們也跟著跑。兩個女生在萬里無人(馬伕除外)的草原公路上面對零落的蒙古包，完全不辨方向，又被十多個馬伕重重包圍，東拉西扯的樣子，真是給氣到哭笑不得。

好不容易擺脫了他們，找到一所度假村安頓下來。人一安定，傍晚的寒風就從四方八面湧進。把帶來的衣服都穿在身上，兩只糉子就到湖邊漫步。可是才走不了多久，原本就黑壓壓的天空馬上一副風雨欲來的樣子，不消數分鐘，即下起狂風暴雨。那雨好像千斤重，「霹靂啪啦」的打在傘上，還要擲地有聲。我們馬上飛奔回房，在小木屋裡呷一杯暖茶，看窗外雨景。海拔超過2000米的塞里木湖，跟天上的雨雲接近得好像只差一線。密佈的烏雲把塞湖染成一片無盡的黑血，遠山的雪峰在閃電的光影下才反射出銀光。此時此刻，只想起德古拉電影裡頭的暴風雨之夜。

深夜到大廳，剛好度假村的員工在煮麵，看到又冷又餓的小姑娘，都熱情的邀請我們一起吃羊肉麵暖和一下。跟這幾個小伙子邊吃邊聊，才知道.....
「剛才下冰雹了....」
什麼?!..... hno:
「我們還看見你們拿著傘子，冒著冰雹跑回來...」
不是吧..?!  :???: (怪不得剛才「雨」打在傘上那麼大聲....)
「我前幾天還看到一顆半個手拳大的冰雹呢...」
別開玩笑了........(幸好出門時帶了一把傘，不然腦袋一定開了一朵燦爛的花)
「真的啊.....」
那現在氣溫幾度了..?
「零度以下吧....」
什麼????!!!!!hno: hno:hno:
「上星期還下了一場雪.....」
:???: 看著自己單薄的衣物..........心想，我會不會凍死??.....

也許知道了真實的溫度，窩在被子裡覺得這一夜特別漫長、難熬......


第二天早晨，就發現五月的塞湖像二八年華的少女，陰晴不定。跟兩名回族馬伕騎馬上山，在山下仍被烏云籠罩，山上卻透出絲絲陽光。再從山上直奔原野，就看見完全不一樣的塞湖! 前一夜暴風雨下湖邊翻起驚濤駭浪，現在她又被晨光馴服得波平如鏡，蔚藍如天。看這眼淚一般晶瑩清澈的湖泊，躺在青青草原旁，讓黃花點綴，不禁驚歎塞湖好像一夜之間冬去春來。成群牛羊懶洋洋的徜徉在花海之中，初生小犢也不忘向母親撒嬌。看到我們策馬而來，低鳴一聲，才稍移玉步。遠處人家也開始宰羊做飯，迎接客人。

雖說春光到訪，天上仍然冰如雨下……沒錯，真的再下冰雹了。(幸好冰雹細如雪粒，否則大家現在也看不見我了) 騎著名叫「黑旋風」和「彈頭」的馬兒，跟兩個十七、八歲的回族小子冒著冰雹連珠砲飛馳於湖畔草原之上，有如英姿勃勃的俠女。不過除了「酷斃了」的感覺，冰雹迎面打過來，亦痛得別過臉去。小伙子拉著馬疆的手也冷得結霜了，卻說著:「不冷，不冷，習慣了。」

馬兒跑得累了，在湖邊喝水。小伙子說，他覺得塞湖很美，這裡的人都沒見過海，就把塞湖當作大海。站在湖邊，看這一望無際的高原湖泊，實在想不出不把她當成海洋的理由。

在馬背上聽兩個小子說他們賽馬的事，如何進行姑娘追，那達慕大會如何壯觀，就被那草原文化深深吸引著。再聊下去，才知道他們只有五月至十月在塞里木湖工作，其他日子因塞湖結冰、草原積雪而遷回伊寧市內。那時候，他們就不一定有工作，所以都抓緊這幾個月的旅遊季節賺錢生活。(聽過後就覺得不能怪責他們昨天的過份熱情……)

馬背上的民族，十來歲就要日曬雨淋地討生活。看他們粗糙黝黑的雙手，沾上風霜的臉龐，要不是帶點稚氣的笑容，實在看不出他們的真實年齡。但願塞里木湖一如她的哈薩克語意--「祝願」，祝福牧民的每一天。

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旅人TIPS

住: 首推「明珠度假村」，小木屋$120~160/二人標準間。此度假村是整個旅程中最有人情味的住宿地點，裡面的幾個小伙子經常幫我們提涼水、熱水上來(因為剛巧打水器壞了)，又借大衣給我們穿。離開的時候，連經理也走出來，站在寒風中陪我們等車，太感動了~~從烏市至伊寧的車子，駛進塞湖後，「明珠度假村」幾乎是第一批看到規模比較大的度假村。
不過塞湖的生活條件不太好，水要靠太陽能來燒熱，所以只有下午，還要碰上陽光普照的日子，才可以洗一個熱水澡。電力供應也有限制，黃昏至午夜才有燈光，12時多過後就要摸黑活動了。所以手電筒是很有用的~

行: 想請馬伕的話，可向度假村的櫃台詢問。開出想要的價錢，騎馬的時間後，服務員自會替你安排。大概$20~30/小時，最後付錢時記住要在櫃台上付。這樣比較安全，也少會發生回程時開天殺價的情況。如住在「明珠度假村」，可找一個叫「老三」的回族小子，人比較老實，騎術也不錯。
想比較省錢，又想一試騎馬，可先騎馬來回山上觀日出(約1小時)，之後徒步沿著湖邊公路賞湖。這樣時間可以自由控制，有力氣的話，甚至可以走到果子溝去!(步行約需2~3小時) 公路只有一條，平坦易行(需然車輛很少，也要小心)，不會迷路。

鄧姑

插播: 驚鴻一瞥【果子溝】

坐公車離開塞湖的度假村，往伊寧出發，不過半小時，就來到果子溝。山谷中一片高聳密集的雲杉林，雄偉的雪山山脈更是近在咫尺，幾乎觸手可及。車廂中，連本地人也不禁凝神窗外。

行走公路時看見果子溝唯一的度假村，心想，有機會再臨塞湖的話，一定要住進果子溝，看那如巨人熊抱的雪山，靜聽幽幽山谷中迴盪的天籟。

鄧姑

第四話   那拉堤草原上的哈薩克

那拉堤大草原，幾乎是哈薩克族人的天下。五月底的時候，哈薩克族趁著春意漸濃，嫩草漸長，都從鎮上搬進來，築起氈房，迎接絡繹不絕的遊人。

在那拉堤草原的第二天清晨，我們趁著幾天以來難得的好天氣，跑到草坡上拍照。拍得興起的時候，一個十歲的哈薩克小男孩走過來，用出乎意料流利的普通話，靦腆的問:「你們來旅遊的嗎?」
「是啊。」
那漲紅的小臉又問:「你們啥時候離開?」
「下午就走了。」
「那麼……你們要不要到我家看看，拍個照片?」
憑著之前什麼活動都要付錢的經驗，我們都築起了戒心，說:「不用了，謝謝，反正我們也快要走了。」
小男孩似乎看穿我們心裡所想，停頓了一會，說:「到我們家裡拍照吧，不用付錢的。」
當貪心戰勝了戒心，你也猜到我們的決定吧。

來到小男孩的家，發現他的家人都忙著起氈房。原來，他們一家昨天才從那拉提鎮搬進來。他的父母和奶奶看見我們，都如花燦爛的笑了，拿出漂亮的帽子，為孩子戴上，招呼我們到氈房外拍照。因為他們的氈房還沒有建好，小男孩又領著我們到其他族人的家裡去探訪。

離開氈房的時候，小男孩說，那拉堤草原後面有一個很漂亮的森林公園，還有一個觀景台。他問我們要不要去，要是去的話，他可以帶路。我們本來就打算去森林，現在又有一個當地的小孩帶路，也不錯吧，所以沒太多猶豫就答應了。
小男孩續說，因為他一個人在森林裡走有點害怕，所以要問一下爸爸可不可以帶我們一起去。他飛奔去爸爸那邊，又很快的跑回來，興高采烈的說:「爸爸下午沒事忙，可以跟我們一起去啊!」

於是我們四個人就坐著機車，飊車到小山後的那拉提森林公園。公園裡的員工似乎跟這兩父子很稔熟，時常用哈薩克語說說笑笑。小男孩告訴我們，他經常過來玩，跟這裡的人都混熟了。

走在森林公園的小徑，小男孩不經意的摘了一朵巨型蒲公英，使勁的吹向我們，把種子吹得我們一臉都是。他嘻嘻哈哈的笑彎了腰，於是我們就玩起蒲公英大戰~~看他天真的笑臉，突然覺得之前的戒心實在是多餘的。「之前爸爸接待了一個遊客，帶他周圍跑。那客人要給爸爸30塊錢，我爸爸怎麼也不要。」小男孩說。「客人堅持了很久，我爸爸才收下。」我心裡不禁高興起來，我們多麼的幸運啊，遇到好客熱情的哈薩克族! 小男孩過了一會又說:「30塊錢的汽油，足夠我爸爸的機車跑很遠的路呢!」

遊覽過森林公園和觀景台，看過一望無際的草原與數不盡的牛羊，我們滿心歡喜的驅車返回小男孩家。他爸爸問我們餓嗎? 餓腸轆轆的我馬上說:「餓呀!」他就叫妻子做飯去。「等食」其間，我跟朋友商量決定給這家人30塊錢，跟一包糖果給孩子，答謝他們的熱情招待。

午飯過後，我們離開飯桌的時候，在鎚釘的父親也站起來了。我走過去，遞上一包糖果，說:「我們沒帶來什麼，就這個給孩子們…」

男孩的父親馬上臉色一變…唔…正確一點來說，是臉色一沉……

我從錢包裡掏出30塊。他接過後，說:「太少了。」

想不到「太少了」這三個宇會從「好客」的哈薩克人嘴巴裡跳出來，還以為自己聽不清楚他那不太標準的漢語，於是疑惑的問:「什麼?」

「太少了。」他重覆一遍。

我還是以為自己聽錯了，再問一次，他也是回答相同的說話。

他數一數手上的紙幣，說:「再多給一點吧。」這次我確定自己沒有聽錯了。

我愕然的問:「那你要多少?」

「再多20塊。」

我乖乖的再交出20大元，步出氈房。他送我們上車，我們也禮貌的握手道別了，但心裡有一種很不舒服的感覺。

在車上回想起由小男孩接觸我們開始的片段，就越是覺得一路上有太多的蛛絲馬跡可尋，譬如小男孩經常說客人會付錢給父親，又問我們帶了多少錢旅行; 每當我們走遠時，孩子的父親就會叫他跟著我們……等等等等。越想，越覺得是連哄帶騙……

下車時跟一個在新疆生活十多年的司機攀談，說起這件事，他就說，以前哈薩克族真的非常好客，不會要錢，但現在一切都變了。

放牧為生的哈薩克族，以前是不屑於商人的，認為透過買賣掙回來的錢都是不道德、不光彩。到了90年代市場開放以後，他們才開始有經商的意識，做起買賣來。商業化無疑是對哈薩克傳統文化的一大衝擊，從前重義輕利的觀念也逐漸改變。

小男孩口中那不願意收客人分文的父親，究竟跑到哪裡去?

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旅人Tips:

衣 : 5月底的那拉堤依然寒冷，要多穿衣服。

住 : 景區內外都有賓館，不過個人覺得住在景區內較好，因為大草原的門票要$50,區間車費$10, 有效期只是一天，如果住在景區內就愛待多久都可以，不用再繳費。景區內可考慮那拉堤生態中心，$100/二人標準間，含早餐，熱水供應有時限。草原上也有大量氈房，約$200/間。
在那拉堤鎮住的話，可住天源賓館，$40/二人標準間。

行: 那拉堤森林公園風景一般，卻收$15門票費。想遊覽森林的話，鞏乃斯森林更值得去。

食: 若到訪那拉堤鎮，記住要到下面照片的羊肉串攤擋，一串$1，師傅很用心，味道比很多地方要好得多! 那拉堤鎮只是一條街，不難找到這檔子，就在「髮型設計」的招牌對面。(HINTS就只有這些，希望不難找吧…)

鄧姑

第五話   218國道，穿越美麗新世界

從那拉提鎮坐公車到和靜、庫爾勒，必須經過218國道。原本以為15小時的車程一定會是催眠之旅zzzzzzzzzzzzz.....誰不知，沿途風景驚喜連連，目不睱給，第一次坐十幾個鐘頭車都未打過瞌睡!

【鞏乃斯森林】

離開那拉提鎮，瞬即經過鞏乃斯森林。層次豐富的雲衫林、被晨光照耀得閃閃金光的河川、上百隻羊的「咩…咩…」聲，醒神非常，似要告訴你218神奇之旅經已展開!


【天山山脈】
連日來都是遠眺天山，這神秘的山脈似是遙不可及。當車子駛離鞏乃斯，天山卻跟我們越來越接近了……

天山，我地黎啦~~~




到頂啦，成功攀上天山!



……如果這個時候下車…應該會變成冰棒…..



天山路上看到蒙古族的敖包，是薩滿教的象徵物，被視為山神、地神的化身



【天山以後】
218國道翻越天山，貫穿南北疆。天山又是南北疆的分水嶺，劃開兩個氣候、景觀、人文完全不同的地區。越過天山，告別伊犁的青山綠水，真正來到了以土黃色做主調的南疆。荒漠、石林、乾涸的河床……逐漸走入眼簾……



旅行TIPS

行: 喜歡拍攝風景的朋友一定不能錯過這段路的風景，最好自行租車上路，拍個夠! 不過路面狀況不太好，聽聞冬天時此路不通(因為積雪太厚)，夏天如果遇上雨天，一般司機也不願意走這段路。現時政府正在進行大規模修路工程，約2 年後竣工，希望到時候更安全方便吧!
(其實現時的公車都很安全，只是路面較為巔岥，會失驚無神彈你上天花板~ :shock: )

鄧姑

在哈薩克氈房的黑暗晚上(一)

     行程第二天, 我們搭旅遊社的專車往天池, 認識到哈薩克籍的女導遊, 她知道我們打算在氈房留宿一晚, 很樂意幫助我們安排住宿
      到達天池, 我們本想婉拒她的好意, 原因是我們搭車往天池已被旅行社騙過一次, 她導遊的身份更令我們更不安, 但來到這個地方, 人生路不熟, 唯有跟隨她吧
天池入口與天池有一大段距離, 必須乘吊車或巴士, 她推介較昂貴的巴士, 而當時我們並不知道吊車的價錢, 下車後, 女導遊帶我們到一群哈薩克人中, 用我們聽不明的哈薩克文與他們說話, 接著一名哈薩克中年男士叫我們登車, 我們不願, 直接問他住一晚多少錢, 他裝作聽不懂, 我們再問他一次, 他說一晚一百元, 先看看氈房, 不合適的話可載我們返回, 期間, 這群哈薩克人包圍著我們, 不讓我們離開, 最後我們決定登車, 一旦環境太惡劣, 就放棄在氈房留宿, 但這個想法實在太天真, 他怎可能讓這兩條水魚游走
     氈房內的環境尚算舒適, 安放好行李, 女導遊問我們要不要做一個"巴搭", 我們不明白"巴搭"是什麼, 還怕她會附加收費, 欣然拒絕, (後來才知道是一個宰羊來歡迎遊客的儀式 要宰一隻羊, 遊客價是一千元 , 那倒不如把我宰了吧), 女導遊有點不悅, 男房東進入氈房, 第一句說要吃飯啦! 我們問他拿菜單, 什麼? 沒有菜單? 唯有用筆抄下他的菜式及價錢, 一串羊肉 $3, 抓飯 $48, 烤羊 $600, 炒野菜 $80, 燒雞 $300,  :shock: 食物貴得驚人, 這是我有生之年第一次感受到被人宰割的痛苦, 以極低的價錢作誘惑, 上釣後再慢慢作無止境的吸食, 這就是大陸普遍的營商手法

[ 本帖最後由 鄧姑 於 2008-3-2 19:21 編輯 ]

鄧姑

在哈薩克氈房的黑暗晚上(二)
我們只點了三串羊肉及一碟抓飯,  約$60, 男房東很憤怒, 女導遊立刻與他說我跟言兩個小伙子不是很熟, 悄悄地溜走
一個小時後, 食物煮好, 但份量變了雙倍, 他的解釋是羊肉三串不好燒, 燒六串比較好, 抓飯也煮多了, 我們與他理論, 堅持只付$60, 他也無奈接受
他問我們騎不騎馬, 實在不太想被他剝削, 我們堅持不騎
天氣非常寒冷, 一件風褸難以禦寒, 我向他租衣服,  他開價一百, 我還價五十, 他大喜, 問我是租還是買, 我説是租, 他五分鐘都不用就拿了一件雙層軍褸, 滿心歡喜從我手中拿走五十元
晚上, 為了逃避不合理的收費,  我們在天池旁的餐廳晚膳, 沒想到回到氈房, 他堅持拿兩盤麵入來, 事前沒有跟他提過在此吃晚飯, 我們跟他理論, 他說晚餐每人十元, 身在異地, 呼救無門, 唯有乖乖地拿錢出來
入夜後, 天色漸暗, 四周漆黑一片, 由於他們的態度極不老實, 我們感到極不安全, 恐防他們會再有進一步的行動, 因而把自己的行李都放在枕邊, 以防被人盜取, 整晚都難以入睡, 早上醒來, 就立即退房離開這個鬼地方, 天池再美的境色也沒閒欣賞
(天池遊記完)
我並不是對哈族人偏見, 我相信在非旅遊景區的哈族人民風純樸,  但奉勸大家對從事旅遊的哈族人要多加提防, 一日已經可遊足天池各景點, 無謂在當地留宿, 至於騎馬, 就算議定好價錢, 他們還是有辦法多收你的

鄧姑

第六話   庫爾勒與輪台，天山以南的另一片天

看過幾本旅遊書，幾乎全都把庫爾勒形容為「繁榮、整潔」的城市。來到城裡，發現確實名不虛傳 。當地人的公民素養很高，市中心的街道比香港還要乾淨，鮮有看見隨地吐痰、亂扔果皮的情況之餘，公廁都是內地罕有的靚廁! 這個模範城市，是近十年才獲重點發展，憑著石油工業，經濟迅速起飛。今天，人們都帶著尋金夢蜂擁前來這個物質富裕的城市，有多少人記得她曾是古絲路貫通南北疆的咽喉要塞、歷史上兵家必爭之地?

距離市中心15分鐘車程的【鐵門關】，坐落在陡峭山峽之中，兩壁怪石高偉嶙峋，地勢險要，故此易守難攻。中國古代二十六關之末、又稱「天下最後一關」的鐵門關，還留下了許多名將勇士的血汗。張騫鑿空西域，班超遠戰匈奴，玄奘西行天竺，都經過鐵門關。當年統領天山南北的匈奴日逐王，亦率領萬二將領出鐵門關投漢，促使西域納入漢朝版圖。可想而知，千百年來，這段險隘之路盛載著多少商旅、戰夫的喜與悲。

不過，現時我們看到的鐵門關，是一九八九年政府根據昔日關樓樣貌，在鐵門關遺址重建的。原來的關樓，跟歷史故事一樣，只能留待追憶。然而，在熾熱的午後來到了只剩下我們兩個旅客的鐵門關，走在麈土飛揚的路上，細味石碑上的蒼勁書法，「鐵門天西涯，極目少行客。關門一小吏，終日對岩壁……」之意境，即時湧現眼前……



鐵門關右側還有一個【公主岭】，流傳著淒美的愛情悲劇: 焉耆國大臣的兒子塔依爾知道公主卓赫拉想得到夢中所見到的梨樹，就千山萬水為她把梨樹從沙漠裡找來了，種在園子裡，每天細心呵護。公主與塔依爾墮入愛河，可惜梨樹原來是沙漠裡一個部落所擁有的，部落的酋長知道塔依爾拔走了梨樹，就派人殺了他，把屍體扔在鐵門關的河裡。公主卓赫拉知道後傷心得很，就從鐵門關的山崖跳下。此時一對孔雀從河谷裡飛出來，雙雙飛到天際去。傳說焉耆國王把兩人的遺物葬在鐵門關附近的山頭，去紀念這一對戀人。後人把這個傳說成真，在鐵門關旁的一座小山上蓋了一座麻扎(墳墓)。頂著火熱又大粒的太陽，踏上幾百級台階，走幾步，停一步，終於來到帶有清真色彩的公主墳。墳墓附近有很多維語、漢語寫成的山盟海誓，大抵是希望卓赫拉與塔依爾此志不渝的愛情，可以祝福他們吧。



既然來到庫爾勒，不妨一訪輪台的【胡楊林森林公園】。來到南疆，幾乎每個司機也告訴我們一遍以下名句:「生而不死一千年，死而不倒一千年，倒而不朽一千年」。它所描述的，就是頑強的沙漠植物—胡楊樹。五月來到胡楊林森林公園，就覺得自己來得不是時候。到九、十月葉子才轉成金黃的胡楊，現在還是一片鬱鬱蔥蔥，而且在淡季，環繞公園一周的小火車在下午都停駛。我們幾乎是公園僅有的客人，在靜悄悄的火車軌上踱步。雖然看不到千里黃金的奇觀，胡楊奇特的形態也是值得一看的。在同一棵胡楊樹，你會發現三種形狀各異的樹葉，有的纖細如柳，有的圓如楊葉，有的則寬如楓葉。而且一路上看到的胡楊，不少已活上了千年 。垂死的，更是別其美態。扭曲纏繞的樹幹，向著天空張牙舞爪，似有一股強烈的生命張力在不斷膨脹。



【老樹倒地，死亡前夕，枝上枯葉綻放最後燦爛光芒】

夕陽下穿過沙漠公路返回輪台市。路上紫紅的沙柳為荒漠添上一抹暖色，遠處油田上的火焰依然旺盛，工人風塵撲撲來回不斷，繼續西部大開發。

沙漠上的一切生命，都是神奇的。



【沙漠上另一頑強植物 -- 紅柳】
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旅人Tips

衣: 南疆與北疆的天氣確實是南轅北轍，是短袖衫出動的時候了! 不過要注意清晨時份還是有一點清涼。

食: 雖然我主張旅行時吃地道菜，不過在庫爾勒可以一試肯德基，雞肉比香港的鮮嫩很多!

住: 庫爾勒可選擇玫瑰賓館，$128/二人標準間，在市中心，夜晚門口更是夜市所在地。

玩: 胡楊林森林公園的門票絕對是海鮮價! 淡季時是$16/人，九月已飊升至$50/人，十月呢?? 呵呵，碰上胡楊節，要看金黃的胡楊，盛惠$100/人。

鄧姑

第七話 不再血腥的喀什迷城

出發之前，幾乎所有知道我要去喀什的朋友都憂心的問:「你不怕嗎?」90年代發生在喀什的一連串恐怖襲擊，令全世界一致認為這是一個被腥風血雨包圍的城市。炸彈槍械、恐怖份子、宗教狂熱……使這個南疆重鎮一直扮演神秘角色，只可遠觀，不可親近。但當我走進喀什的舊城區，就發覺過去一切想法都是大錯特錯！穿梭樸實無華的大街小巷，聽著小驢頸上叮叮噹噹的鈴聲，在路邊嚐一口烤包子，馬上滿嘴肉香。伸一個懶腰，清真寺內清幽的玫瑰香，悄悄飄進身體裡。此時，一個藍眼小孩帶著好奇的眼光，笑瞇瞇的向我揮手問好……人間天堂，不就是近在眼前嗎?



【尋找喀什三寶】
舊城之旅，我們就從職人街開始。雙腳還差一步才跨進職人街，已經聽到鏗鏘的打銅聲，此起彼落。喀什有「三寶」—銅器、樂器和英吉沙小刀，統統都可以在這條幾百米的長街上找到。這裡奉行一條龍生產和銷售，工場和商店都在同一地點，保證工藝品新鮮出爐! 店外，匠人全神貫注地打磨手上的銅鑊，旁邊另一個工匠，拿起電鑽在修長的酒瓶上雕刻起來，濺起的火花背後，竟然有一隻孔雀展開了美麗的大花扇，不得不佩服新疆人的美術天份! 一間間相挨的銅器店，門框都掛滿黃銅鑄成的圓盤、鍋子、茶壺、酒瓶……在豔陽照射下，都顯得金光閃閃，令人眩目之餘，我還以為自己來到了「黃金國」! 突然，在一片金黃中看見一個相當精緻、五呎高的「小清真寺」…不過，怎麼上面有水龍頭? 原來這是維吾爾族家裡的洗手器。維族很講究衛生，飯前飯後一定要洗手，尤其在喜宴節慶時候。既然洗手是生活中那麼重要的一部份，洗手器的設計當然不能馬虎!(第一眼看到時，我還以為是古董呢。)



也許在單調的環境中待得久了，維族人很懂得利用藝術去點綴生活。他們不但會雕刻出栩栩如生的圖案，更是彈唱高手。中午的職人街，忙碌了一個上午的人們都小休一會，在店外串門子。忽然，一段起伏獨特的旋律飄浮在空氣中，回頭一看，原來一個老藝人即興地拿起「熱瓦甫」，橫放胸前，彈撥出柔和細膩的樂曲。「熱瓦甫」是很受維族歡迎的傳統彈弦樂器，外形更是別具一格。音箱以蟒皮、羊皮、牛皮或驢皮蓋面，與琴杆的連接位兩側還有像羊角的裝飾，怪不得與粗獷豪邁的遊牧民族那麼相襯! 除了「熱瓦甫」，這裡還有千奇百怪的特色樂器，彈撥的、敲擊的、拉奏的、吹奏的……一應俱全。如果想把它們都帶回家，又怕行李箱容不下，不用擔心! 皆因到處都可以找到迷你版，最小的只有手掌般大。不要以為這些只是玩具而已，當我看著一個個小巧精緻的「艾捷克」(一種四弦樂器)，一臉疑惑之時，店員拿起同樣迷你的馬尾弓，抹上松香，再調較琴弦的鬆緊，認真地在我面前拉出清亮的音符。「可以拉出聲音來的，你試試看!」小小的樂器果然五臟俱全，製作認真，佩服佩服!



大部份新疆人都會隨身帶備一把小刀，不要以為他們居心不良，那刀子其實只會在吃肉、吃水果時才亮出來。新疆的刀子以「英吉沙小刀」最出名，正宗的都是在一個叫英吉沙的小鎮鑄造。我們各自買了一把小刀，隨行的司機問:「你們不怕在火車站過關時被沒收嗎?」我們狡猾的說:「放在褲袋裡不就行了嗎?」喀什長期處於「二級戒備」，過關檢查相當嚴格，不過只限行李背包。隨身帶一把刀子，放得隱蔽一點，只要工作人員不搜身，就可以順利過關，逍遙上車了~

鄧姑

【到清真寺破解清真密碼】



從職人街拐一個彎，就來到了全中國最大的清真寺---艾提朵爾清真寺。伊斯蘭教是新疆的主要宗教，平日在小鄉小鎮看到的清真寺，都是泥土一樣的顏色，艾提朵爾清真寺卻披上優雅的米黃色，在廣場上份外觸目。每個星期五，即伊斯蘭教的「主麻日」，清真寺門外，以至整個艾提朵爾廣場，都是熱熱鬧鬧，擠滿過來朝拜的信徒。踏進寺內，進入眼簾的第一個景象，就是兩旁綻放了上百朵玫瑰的走廊。陽光溫柔的灑落在玫瑰上，淡粉紅的花瓣透出以夢迷離的光芒，如此優雅，如此寧謐。走在當中，突然感受到一種難以言喻的神聖，隨著幽幽玫瑰香，觸動身體每一寸神經。每走一步，心中的煩躁也消褪了一點，直到走到禮拜殿，心靈都被洗滌乾淨了。

穆斯林每天要祈禱五次，朝向西方，就是回教聖地麥加，向真主訴說自己的喜與憂。如果當天犯了錯，譬如偷了鄰家的羊，也要對真主從實招來，以求赦免罪行。在講經堂，地上鋪滿信徒送來，大大小小、紅紅綠綠的羊毛地壇，阿訇( 清真寺的老師)就坐在高椅上，向跪下的信徒朗讀可蘭經。寺內外的牆上還高掛擴音器，讓誦讀的經文和阿訇的訓示，可以傳到寺內的每一個角落，寺外的大街小巷，以至每一個人的耳朵。從前清真寺是不允許婦女進入的，就是害怕女性嫵媚的眼神會迷惑信徒的心神，使他們不能專心聽阿訇講經。今天社會風氣開放了，我們女生只要穿著整齊端莊(不要穿背心、短褲、短裙!)，就可以大搖大擺地走進清真寺，總算對我們公平了一點!

回教禁止崇拜偶像，因此寺內的雕刻、裝飾都是以花草做主題，或是樸實的幾何圖案，絕對連半個人像、半隻動物都找不著。走著走著，發現寺內的色彩以黃、藍、綠為主，一問之下，才知道原來這三種顏色對穆斯林來說，都有特別含義: 黃色代表豐收，藍色代表美好，綠色則代表生命、希望，所以街上不時看到戴「綠帽」的男生！除了顏色之外，原來清真建築的拱門和塔頂都暗藏「密碼」！拱門頂部呈尖形，遠看就像穆斯林祈禱時，隻手合十的姿勢。而清真寺塔頂的月牙面朝的方向，就是西方麥加。如果有一天你在新疆迷路，那麼看一看清真寺頂上月牙的方向，就能分辨東南西北了!

離開清真寺時又穿過那條玫瑰走廊。迎面而來，是一個牽著小孩子做禮拜的父親。小兒子一路蹦蹦跳跳，父親露出天上陽光一樣溫柔的微笑，看著可愛的孩子，滿面祥和。這一份慈愛，跟寺內的神聖寧靜融合得天衣無縫。其實每一個宗教的根本都是純淨的，提倡愛與和平，導人向善。只是世界太紛亂，傳媒雜音太多，才讓伊斯蘭教跟戰爭暴力好像連體嬰一樣，一起印烙在我們的腦袋。細味過它的寧謐，你對伊斯蘭教就會徹底地改觀了。


艾提朵爾廣場

鄧姑

【凝住了時間的老城】



跟艾提朵爾清真寺相隔一條馬路的，是一座座小泥房錯落堆砌而成的老城區。被喧鬧繁忙的馬路包圍著，老城像是自成一各的維族天堂。黃昏時份，由黃泥巴砌成的土牆跟夕陽暮色混在一起，老婦人坐在門外，輕拍懷裡的娃兒，讓城裡迴盪的搖籃曲哄著小孫子入睡。城裡還有各種傳統的小商店，我們停在一間賣饟的小店前，看著一個個像水泡的烤饟。「饟」是波斯語中的「麵包」，這上千百年前流傳下來的日常食糧，有五十多個種類，有純粹用麵團烤成的，也有裹著肉的。老闆從烤饟坑拿出金黃的窩窩饟，我們用力一咬，咬出一種說不出的香脆。



老城的小巷縱橫交錯，走在其中，發現地上原來有兩種不同的地磚，一種是六角型的，另一種則是長方形的。穿過六角型地磚鋪成的小巷，原本幽暗的空間，豁然開朗，原來這是通往大街的通道；走進長方形地磚鋪成的小巷，我們就發現它一直延伸至別人的家門。真想不到，原來不同形狀的地磚是路標，這就是維族的生活智慧!



城幢的人總是悠閒的走著，偶然見到一兩個披著棕色面巾的女人，才發覺其實新疆用頭巾蓋臉的女人並不多。導遊解釋不是每個回教婦女都會披面紗，只有極度虔誠的教徒，或者新婚的婦女，才會披著面紗出門。披面紗的女人不易找，反而很多女生都愛用色彩斑爛的絲巾包頭，維吾爾族果然是愛美的民族。

老城有著最傳統、最濃郁的維族風情，走到每一個角落，都可以拍到非常有特色的照片。老城依然保留著中世紀的風韻，那經過風霜歷煉的氣質更是令人難以忘懷，難怪她一直是深受新疆畫家歡迎的素材。不過，這裡的泥房子是多麼的脆弱，隨時來襲的地震會帶來難以預估的危機。加上政府有意在這裡發展旅遊，於是附近落成了多幢簇新、聲稱保留伊斯蘭風格的現代樓房，讓老城的居民遷入。然而許多居民仍然留守家園，畢竟這是相傳數代、伴著他們成長的地方，真正搬家的，實在寥寥可數。居民努力凝住時間，但在安全、政治的前提下，到底他們可以堅持到什麼時候﹖ 夕陽西下，城牆外依然車水馬龍，凝望這看來垂垂老矣的孤獨老城，似乎看到「原則」與「現實」在拔河，「傳統」與「漢化」在角力。

鄧姑

第八話   漫天黃沙下的大漠風情



在烏魯木齊的時候，有背囊客跟我們說，到了喀什，一定要去達瓦昆沙漠，看沙漠與雪山交纏的美景。

達瓦昆沙漠，其實是「死亡的海」塔克拉瑪干大沙漠的邊陲。位於塔里木盆地的塔克拉瑪干沙漠，是世界第二大流動沙漠，面積約為３３萬平方公里，即是300個香港這麼大! 盆地的南方，聳立著巍峨連綿的崑崙山，即使在沙漠邊緣，仍然可以看到這遠方的雪山。

新疆的雪山果然是無處不在，它們在草原、湖泊、戈壁灘、城鎮、公路都先後現身過了。我們唯獨無法想像雪山出現在沙漠的景象，這一冷一熱的組合，確實叫人期待。

從喀什市包車到達瓦昆，穿越315國道，原本萬里無雲的藍天，逐漸被黃沙覆蓋了。混著沙子的空氣，變得跟泥房子一樣顏色，路上的風景，化成一片土黃調子了。沙子乘著風，從車窗吹捲進來，不消一會，我的皮膚、衣服就黏上數之不盡的沙子。

沙子越吹越猛，我們忍不住問:「是沙塵暴嗎?」



風沙下渺小的人兒……



(雖然在達瓦昆看不見雪山，之前坐火車從庫爾勒去喀什的途上，也曾看到荒漠上的雪嶺)

315國道除了貫穿喀什市至達瓦昆沙漠，如要去「英吉沙」(盛產小刀、土陶) 、「麥蓋提」(歌舞之鄉)等縣城，都要經過這一條公路。路上還經過無數大小村落，是感受淳樸民生的最佳路徑。星期六的早上，公路上來回一輛輛小貨車或驢車，一群群小羊兒跟主人擠在一塊，浩浩蕩蕩的趕市集去。在其中一條小村落，經過一戶人家，幾個婦女在搓麵團，製蛋餅。看到我們在拍照，她們都朝著鏡頭燦爛的笑了，一個小女孩還邀請我們留下，一起品嚐蛋餅，多麼熱情好客!

公路旁還種了兩排高挺的白楊樹，把315國道佈置成綠色隧道一樣，映在沙塵瀰漫的空氣中，竟有一種朦朧美。白楊樹原本用作防風，在當地居民眼中，卻有另一種詮釋。同行的司機說，難以獨立存活的白楊樹，代表了不同民族的團結：白楊樹要生存，就要多棵樹木共生來抓住泥土，正如國家要富強，就要不同民族和平並處。這一種樹木，在96年南疆暴亂以後，更顯得意義重大.
「是啊。」司機淡然的說:「這裡經常都會刮沙塵暴，而且都算不準什麼時候來，什麼時候走。有時候幾個小時就過去了，有時候卻要好幾天。」

他指一指自己的眼睛，說:「我們都有『沙眼』，是被這些沙子弄成的。每次刮起沙塵暴，我們的眼睛就癢得很難受呢!。」

越接近沙漠，風沙刮得越厲害。來到達瓦昆景區，真的體驗到何謂「沙塵滾滾」，下車以後，強風捲著沙子撲面而來，弄得我倆一直低頭走路，免得沙子走進眼裡。原本打算等待風沙過去，才到沙漠「探險」。一分一秒逐漸逝去，無奈風沙毫無減退跡象，我們唯有決定不理風沙擋路，騎駱駝直闖沙漠!

原本打算在沙漠看雪山，但在有如洪水猛獸的風沙之下，視野當然全都被黃沙遮蓋。儘管如此，這趟沙漠之旅卻有另一種風情。漫天黃沙底下，遠方的旅人騎著駱駝，在沙丘之間若隱若現，竟有點古代商旅冒著風沙前行的感覺。加上這樣的天氣，遊人疏落，沙漠更添一份荒涼。無垠的大地上，沙丘高低起迭，像是被凝固了的波濤。花了很大的力氣，力抗沙丘強橫的「吸吮能力」才爬到丘上。眼前是沒有盡頭的浩瀚荒漠，即使此刻只是佇立於塔克拉瑪干大沙漠的邊緣，仍然感受到她的神秘莫測。

塔克拉瑪干大沙漠有「死亡的海」之稱，事實上，她確實曾淹沒了不少文明。但我總覺得，平靜的時候，她倒像是溫柔的女性。也許是因為她擁有女性胴體一樣玲瓏有致的沙丘，還有細膩幼滑的沙子吧!



(路上看到大大小小的清真寺，每一所都另具特色，百看不膩)

旅人Tips:

行: 以本人所知，並無公車往達瓦昆。可在喀什包車前往，約$350/天，推薦司機 : 何穗鷹先生，(手機)13999083030 / (小靈通) 0998-2219863
沙漠上有駱駝出租，$30/小時。

玩: 315國道上的村落很有風味，而且民風淳樸，建議在這些地方多待一點時間，如坐車子匆匆而過就太可惜了!

鄧姑

第九話  尋訪中國的麥加 — 吐峪溝

西域的吐魯番曾出現一條惡龍，專吃童男童女，毀田殺生，令村民總是在惶恐中度日。一個維吾爾族少年自告奮勇為民除害，與惡龍激戰了數日數夜，終於把牠降伏了。奄奄一息的巨龍倒卧在吐魯番西邊，少年把牠斬成八截，泉湧的鮮血染紅了大地，死去的惡龍就化成綿延一百公里的火焰山。龍身被斬開的傷口，則成了八條溝壑—吐峪溝、連水沁溝、樹柏溝、木頭溝、葡萄溝、桃兒溝、蘇伯溝和勝金口峪溝。

時光流轉了千年，這八道讓龍血流過的峽谷各有不同命運。當中的吐峪溝，曾讓佛教興旺，今天則成了回教聖地。穆斯林徒步到麥加朝聖，必經吐峪溝；無法到麥加的信徒，來到吐峪溝朝拜也算對真主阿拉有個交代。因此，吐峪溝又被稱作「中國的麥加」，令這充滿神話色彩之地又多一份神聖的味道。



驅車沿著火焰山馳騁，隨行的還有一個維吾爾族小姑娘—熱依汗古麗。迎著撲面而來的熱風，穿越被火紅石山環繞的光禿盆地，還有依傍火焰山的「火焰鄉」，一個藏身在吐峪溝深處的古老村落—「麻扎村」在樹叢之中若隱若現。

麻扎，是阿拉伯語言中「墓園」的意思，這個詞語當年就隨著伊斯蘭教傳入西域。「麻扎村」周邊就坐落了大大小小的麻扎，當中以西面的「霍加木麻扎」最為傳奇。在維吾爾族的社群裡，麻扎大都建在民居附近，除了是先人長眠之所，亦是族人活動的中心。

麻扎村在這神聖的峽谷足足活了二千多年。走進村內，你不禁會驚訝，時間好像在這裡被某一種神奇力量凝住了。用黃黏土和泥磚堆成的民房有幾百年歷史，依然昂然屹立，除了外牆被劃下斑駁的裂痕，土房的輪廓還是顯而易見的。斜陽的光線反射在泥牆之上，散發出溫柔的光芒。走在由光影交織的小路上，凝望一幢幢高低錯落的古民房，我以為自己穿過了時光隧道……這不就是《一千零一夜》裡的阿拉伯世界嗎？

墮進了古代世界，同行的古麗又說起另一個有關吐峪溝的傳說。七世紀時，六個伊斯蘭教的傳教士來到吐魯番宣揚真主的偉大，卻被當時的統治者追殺，於是六人逃至吐峪溝，被當地的一個牧羊人所救。牧羊人帶著傳教士躲進山洞，還聽他們講道，最後成了吐魯番第一個穆斯林。七個人在山洞睡著了，牧羊人一覺醒來覺得肚子餓，就到鎮上買饟吃。(註:饟是當地人的主要食糧)牧羊人遞上錢幣時，賣饟人驚訝的說：「這些錢幣是三百年前的！」原來山洞外已是三百年後的世界！牧羊人嚇得馬上跑回山洞，自此以後就再沒有人再看過這七個人了。他們在山洞留下的遺物，聽說還在麻扎村西面的霍加木麻扎裡，來朝拜的人至今仍絡繹不絕。

時間，果真在吐峪溝停留過。



從村口開始，一路上就只遇過寥寥幾人，不禁懷疑這裡還有人住的嗎? 幸而逐漸深入村莊，一張張友善又帶點靦腆的笑臉迎面而來，人聲也沸騰起來了。在茂密的桑樹底下，幾個娃兒鑽進水道嬉戲，爹娘就坐在陽光篩落的光影之中，一邊納涼，一邊閒話家常。看到我們這幾個異鄉客，大家都以好奇的眼光打量著我們。村民以維吾爾語溝通，古麗就充當我們的翻譯員，號召孩子們來拍照。當大伙兒從數碼相機的屏幕看到自己的臉，有的嘻嘻哈哈笑個不停，有的則爭相在這神奇玩意中認出玩伴來。在這個完全言語不通的國度，「新奇」的數碼相機忽然成了打破隔閡的最佳媒介。

繼續往前走，一頭被栓在屋外的駱駝懶洋洋地跪在地上，翹起那似笑非笑的嘴角，一直盯著我們。兩個穿著白色維族長裙的少女走過，不時回頭窺望，看到我們注視著她倆，又羞答答的別過臉去，嘻笑著消失在土房子的轉角處。我們似是傳說中的那個牧羊人，來到遙遠的時代，好奇於眼前的一切，也成為別人所好奇的……

一座閃耀著璀璨銀光的綠頂建築物，引領我們來到泥城的中心。面前的清真寺具有典型的伊斯蘭風—嚴禁崇拜偶像因而只雕刻了簡樸的幾何無限圖案，綠色的塔頂代表生命與希望，拱門頂部呈尖形，遠看就像穆斯林祈禱時隻手合十的姿勢。而清真寺塔頂的月牙面朝西方麥加，指引穆斯林禱告的方向。

清真寺背後就是被一大幅土牆圍著的霍加木麻扎，入口坐著一個看守麻扎的老人。他看見我們要進去，就跟她古麗了一堆話。古麗對我們說：「老人說只有穆斯林才可以到霍加木麻扎，你們不能進去了。」同樣是穆斯林的古麗與老人坐在一旁，緊閉雙眼，雙手合十。老人唸唸有詞，祝福著遠道而來的古麗。我們遠觀這永遠進不了去的聖地，一個又一個教徒帶著謙卑的心在裡面膜拜，她的莊嚴，始終是穆斯林感受最深。

如果你不是回教徒，雖然進不了霍加木麻扎，卻可到吐峪溝千佛洞一看。吐峪溝千佛洞建於西晉、十六國時代，比敦煌莫高窟出現得更早，曾是高昌國重點發展的佛教聖地。由於千佛洞保存了較多早期壁畫，具在很高的藝術價值，要入內參觀，也須先徵得看守人的同意。但當走進洞裡，不禁慨嘆各種天災人禍對古蹟文物的傷害 — 壁畫輕則被毀去佛像臉龐，重則被削去一大幅畫像。曾經斑斕壯觀的壁畫現在變得零零落落，昨日佛教在此地的輝煌也一去不復返了。

輾轉又回到村莊的入口，賣西瓜的夫婦依舊安靜地在桑樹下守著他們的小攤擋。我們買了一顆小西瓜解暑，老闆翻箱倒櫃都找不到四毛錢來找贖，就捧來一大盆香甜多汁的白桑子來招呼我們，確實童叟無欺。

當吐魯番正急速發展她的旅遊業，吐峪溝也成了旅遊新亮點，從前封閉的麻扎村近年也對外開放了。難得麻扎村依然平和樸實得像是古代神話才有的世界，但她的靜謐可以維持多久呢﹖



旅人Tips:

交通資料
從吐魯番市包車前往吐峪溝，四人車來回約¥200。

住宿資料
在麻扎村不時發現每一家門外或是天台上都放了一張鐵床，難道人們都睡在屋外嗎？沒錯！因為吐魯番天氣實在太酷熱了，屋外清風送爽，何不索性睡在外面？有一些村民還會招呼旅客在他們的家裡度宿，只要付幾十塊錢，就可以讓漫天星光伴你入眠。